去雨崩，我是随了网上的大流吗？
去雨崩，是由于时间还算宽裕吗？
或只据说，雨崩是个美丽的地方……
去雨崩，多少还因为一点面子和谈资罢
所有这些，都在我去雨崩之前，似是而非，不甚了了……
雨崩，是我中甸、德钦之行的最后一站。车驶出飞来寺那条街时，已经快中午了，早上的雪山观客早已各奔东西，梅里十三峰，仍在云卷云舒中时隐时现。卡瓦格博的峰顶在蓝天的衬托下，分外清晰，我的心情，也由于这个早晨的天公作美而格外晴朗。
从飞来寺到西当温泉，大约两个半小时的车程。路上看到在峡谷中奔淌的砖红色的澜沧江时，有种惊讶，因为想象中这条著名的河流好像应该是青绿色的，尤其是当她流淌过西双版纳绿色原始丛林时的样子，如果不是亲眼得见，很难相信眼前这种干热河谷的景象。其实，在奔子栏看到的金沙江，就和在石鼓镇的江水很不一样，金沙江畔在石鼓镇所呈现的，是高原江南一般的风景，而在奔子栏月亮湾光秃干燥的山体衬托下，展现的则是一种质朴苍黄。
如果旅途之于你，不是匆忙从一个标志性地标赶向另一个地标的概念，那么留意在迪庆的行程中，由于海拔的起落所呈现的山体地貌，河流乃至植物种类和高矮的变化，其实是一件非常有趣的事。尤其在秋季，会让你一天内刚经过绿意盎然的森林，便进入直白裸露的铁灰色岩石山岭，然而 翻过一个垭口或是转过一个山弯，就有层林尽染的斑斓秋色迎面扑来，在一座座雪山山峰的映衬下，分外绚丽。
从西当温泉，走入雨崩的行程就开始了。出于对12公里上坡路程和1200多米海拔落差的综合考虑，我决定不要把自己的体力消耗在进雨崩的路上，于是选择骑马到的海拔3700的南宗垭口，然后步行下山，直奔下雨崩。一路上来或在向阳的山坡上行进，远眺云里雾里的白茫雪山，或在大树参天的原始森林里盘转而上。虽然把胯下的马累得够呛，倒却使我好整以暇，得以将沿途风光尽扫。
6公里的下山路，自然轻松。路上，居然又看到梅里雪山卡瓦格博的侧影，峰顶奇迹般地仍在视线中，这个距离让我意识到自己几乎到达了梅里雪山的脚下，对雨崩的概念突然有了一点感觉。离开了飞来寺，但我们没有离开梅里雪山的神界，雨崩，好比是一道门，或一个更近的驿站，使我们更加亲近梅里雪山。
拍了一张在绿色山谷中的下雨崩村，宁静，美丽，但似乎并不令人惊叹。
作为神瀑客栈当天最晚到达的客人，在微黑的傍晚我们甚至没来及辨清方向和环境，就草草地落宿，吃饭。神瀑客栈，如其名，是通向神瀑方向最近的打尖地点，对计划去神瀑的人，住宿这里是最好的选择。
这一夜，一向外出从无择席毛病的我，居然难得入睡，于是半夜12点多，终于忍不住穿衣下床，推门出屋。却不料一轮皓月当空，白光遍地，这般近的月亮，这样清冽的空气，如此安详宁静的村庄，于全无睡意的我，真不知是一种辜负，还是应该庆幸自己没有错过。
也许是头天的天气过于完美吧，大自然也常常是要平衡赐予人类的，第二天的清晨，就在云雾弥漫中开始了。我可能总共也就睡了不到三个小时，6点钟的时候就醒了。隔壁的三个年轻人，早早地起了床，开始商量当天的行程，因为房间之间只是木板相隔，左邻右舍的动静都会非常清楚。
其中一个小伙子的一句话，颇有意思，他说凡是进来雨崩的人，都不太会是平常之辈。我心里一动，为什么要来雨崩的问题，第一次浮现，而我，却没有一个清晰的答案。其实，雨崩在网上网下的驴友口中，似乎成了一个必去的标志性地点，这个标志，几乎可以是驴友和普通观光客的分水岭。不信由你，所有到过雨崩的人，不管他是骑马还是徒步来的，都会很有资本地对租车到飞来寺一夜，次日看梅里雪山，明永冰川后返归中甸那种游客和方式，不屑一把，因为他们不够“专业”，也不够酷。
做行程安排的时候，我曾在碧让大峡谷和雨崩间摇摆，后来一个做咨询公司的朋友说，去雨崩村吧，很好，我去过，可惜去神瀑时间不够了。
嗯，到梅里雪山弃雨崩而不入，对我这个自认为是半资深的行者，还真是说不过去。
早上9点多钟，客栈里的人，基本都走光了，我和同伴仍在廊下的长凳上，悠闲地喝着咖啡，看着白色的雾气在周围的山坡上聚合离散，安享这个湿润宁静的早晨。我们这样不紧不慢的节奏，曾令热中师傅很不适应。他说以前坐他车的人，总是行程安排得满满当当，急匆匆地起早赶晚。
我说，人在路上，时间永远不够，与其赶路，不如信步。
不过，通向神瀑的路，可就不是信步那样简单。从下雨崩出发后最初的一段，是穿过一片茂密的原始森林，从平缓过渡到登高，坡度渐陡。森林中有些路段由于雨后一直得不到太阳照射，又总有牦牛或马匹不断踩踏，而成为烂泥地，混杂着牛粪、马粪，几乎无法落脚，只能硬着头皮踩着泥水走。 而当天从早上开始就在下雨，时大时小，幸亏我的衣服防雨性能还算完善，不然结果一定会很难堪。
从海拔3050米的下雨崩，到3400多米的神瀑，落差并不很大，但因为是身在高原，每一次呼吸与每一个步伐的协调变得格外重要，否则就会很容易觉得疲劳无力。我一般的做法是刻意在吸气时迈右腿，呼气时迈右腿，并且大声呼吸来强制自己节奏的一致性，这样做很有效，在形成了呼吸和脚步的惯性后，我竟一气走出了原始森林的路段而没有停下来休息。
原始森林后是开阔的高原山谷，植被丰富，雪山上的溪水或缓或疾沿山坡林间流下，汇成雨崩河，这条河流会流过雨崩村，流过尼汝，最后汇入澜沧江。 出了原始森林后不远是中途休息站，有藏民经营方便面，酥油茶等，据他说到达这里已经完成了全程7公里的三分之二，不由令我欣喜，因为过去的这三分之二的路程似乎还算很轻松。
没想到的是，这最后的2公里多的山路，才是真正的“杀手”。 首先坡陡至少达到50多度，其次是持续上坡，几乎没有什么缓冲路段。如果从下雨崩开始是骑马上山，那么从这里开始即使骡马也都止步，对体力的考验在这段才算开始了。 尽管这最后2公里的艰难程度，远大于前大半路程的总和，但我仗着一路走来对高原空气和呼吸节奏的适应，虽然常会停下来休息片刻，最终还是攀上了神瀑正对的高坡。
其实，神瀑本身不是什么壮丽的景观，一注冰雪融化的水流，从斧劈刀切一般的高高峭壁上，笔直而泻，然后汇成一个浅浅的水潭，蜿蜒着又继续流下山去，最后汇入雨崩河。与其说为景，倒不如说是一种宗教仪式的地点，因为这是藏民朝拜必去的几个典型的地方之一，不但周围藏区，还有西藏、四川的藏民都会迢迢跋涉而来，朝拜他们心目中的神瀑，神湖。
从神瀑对面的高坡向左下方看，是梅里雪山缅茨姆女神峰脚下的冰川，从女神峰呈舌状一直延伸到山脚，冰川的尽头，水嘀嗒融化着汇成一股溪流继续向山下流去，仿照再说长江的说法，那就该是雨崩河的正源了。
天仍在下雨，虽然这已是梅里雪山脚下，我所到达的最亲近她的地点 ，但女神峰云雾弥漫，不能得见芳容。不过好在昨天早上自飞来寺已经尽睹梅里十三峰的雄姿，所以倒未觉遗憾。先行上山的人陆续都离开了，我径自找了块石头坐下，按照我旅行时惯有的不紧不慢，看着眼前山口弥漫的云雾和脚下灰色的冰川开始发呆。
神瀑，可能在藏民心中，蕴藏着神圣而奇妙的力量。 我不信神，但我仍千里迢迢，辗转而来，又是为了什么？
周围非常非常安静，除了近处水瀑坠落水潭，和远处冰川融流成溪水的声音，后来甚至连这些声音都在我的意识中渐行渐远。这种空旷苍凉的感觉，就这样渗进我的心中，让魂灵开始飘浮不定，但却摇曳出被放逐的欢喜。
雨仍然没停，还时大时小，周围湿气很重，我渐渐觉得湿寒之气侵入我的关节，尤其是以前因徒步下山而伤损过的右膝，开始隐隐作痛。 这种熟悉的痛感打断了我“羽化登仙”的缥缈梦，面对7公里的下山路，保护我的右膝成了首要任务。
从下雨崩到神瀑，上山一般会用2.5小时左右，但我下山足足用了4个半小时。 因为只有慢，才能以最小的对地面的冲击力，对膝盖施以最大的保护。 这种慢，连信步都不如，简直就像一个游荡在山林之间的魂魄。 据走在前面的同伴玩笑说，他每每回头，就远远看见穿着红色冲锋衣的我，像一只红色瓢虫，在一幅天然而成的山水画布上，缓缓“爬行”。
不过，这种飘游的节奏也给了我最大的时间和空间，细细地留意起上山时因赶路错过的沿途景色。高原牧场多彩的秋叶，深红，金黄，橘粉，陈绿，或娇艳，或含蓄，错落有致，在白色的雨雾衬托下，宛然神秘桃源。 原始森林中，几乎所有的树干都覆盖着一层碧绿的青苔，笔直高大、需数人合围的大树比比皆是，溪流穿过森林，绵绵不绝地翻涌着白中透青的浪花。 如果不是因为呼吸着清冽凉爽的空气，让人会几乎以为是行进在常绿不衰的热带雨林中。
就这样，我时而驻步远望，时而低头缓行，时而偏离小路，只为去看一株红叶，或为追踪几步溪水的踪迹。 蓦然，我意识到世界原来可以会是如此空灵寂静，而我，居然也可以走得如此飘浮，飘得思想和逻辑都散了架，有那么一刻，我甚至希望自己的魂灵能在这森林中永远这样飘摇下去。
我们何必，急急忙忙从一个目的地赶到另一个。每一次这样的旅途中，我所碰到的大多数的旅行者，似乎都是这样。 他们的原因似乎也可以理解，从繁忙的工作中抽出宝贵的一个星期，十天，两个星期，对于一年甚至数年的工作奔波，实属难得。不过如此一来，匆忙紧凑的行程竟成了对难得休假的过度补偿，难道我们在城市的躁动和压力下，奔忙得还不够吗？
曾经收到过一个在公司里广而转发的邮件，题目就是：别让你的灵魂赶不上你的脚步。
我之所以，封自己是个半资深的行者，就是因为只走别人一半或三分之二的行程，而想把剩下的时间和空间留给自己的灵魂。
回到客栈的时候，已在雨中晃悠了8，9个小时，我相信自己一定是最后一个归来的游魂。 真得感谢身上的防雨装备，否则灵魂的洗礼就得连累身体受罪了。
这个晚上的神瀑客栈很热闹，因为这个日子，山上放牧长达月余的牧民们，赶着牦牛离开牧场，回到家中。归家的温暖和喜悦，似乎洋溢在村子的空气中，宁静的小村庄一下显得人丁旺盛。更多的旅行者也打尖在神瀑客栈，当中，还有一些从其它藏区长途跋涉而来的藏民。
神瀑客栈的餐厅和厨房就设在主人的房子里，里面除了主人的卧室外，还有一个很大的客房，估计是主人招待本族来客的地方。 和我所到过的藏族人的餐厅一样，当其他游客吃完饭离开后，饭厅里就成了藏族人把酒歌舞的场所。
一天在雨中的跋涉，让我对主人饭厅里一只炭火盆产生了极大的依恋。吃晚饭后就顾自在一个角落里没完没了地烘着衣服，不是因为湿，而是想去掉周身的一种潮冷的感觉，并且在火盆的温暖中，揉捏右膝以缓解酸胀疲劳。
那一边的歌酒游戏和欢声笑语，渐渐扩散到了整个房间，越来越多的人加入到载歌载舞的欢快中，客人中来也有自告奋勇唱歌的，当然是那些能说藏语，唱藏歌的客人，居然还有一个穿着僧袍的喇嘛也会兴高采烈地加入了唱歌的行列。
一个年轻的藏族女孩被推到中间，她看上去既普通又羞涩，但一张口，声音却是无比惊艳。藏歌所特有的高音颤音被她驾轻就熟，而且音准非常到位。刚才还喧嚷的房间竟然立刻安静下来。女孩的叔叔大概也是主人阿青布的亲戚，拿出藏族二胡，乐器的加入使大家舞蹈的兴致一下高涨，开始围着屋子转圈跳起了舞蹈，大家“来索，来索，呀擞”的喝呼之声此起彼伏，原来还不太熟悉的主客之间，客人之间，似乎都被这热烈的气氛感染并融化了生疏。
拢着火盆在角落的我，用些许羡慕，看着欢乐的人群，他们当中，有一走就是月余，今天刚刚从高山牧场回家的本村牧民，有远道而来朝拜神瀑的藏族男女香客，有给从其他村庄辗转而来的旅行者的藏区向导。我虽然听不懂他们的话，但却从他们酣畅淋漓的歌声舞步中，感受到他们发自内心的那种快乐。
在这个离梅里雪山最近，离丰富多彩的都市生活最远的小村庄，在这个设施纯朴简陋，灯光昏黄的房间里，看着一群从不相识，甚至不曾交流，而明天分手后可能永不再见的藏族同胞，用我听不懂的话谈笑风生，载歌载舞， 我感觉到自己的时空发生了奇怪的转换。我的魂灵似乎随着我的视线飘出我的身体，悬浮在半空中，俯看着欢乐的人群。我试图透过他们快乐的眼睛，去看看他们不欢歌热舞时的烦恼，猜想那种烦恼会是什么。
不过我想，那一定是世间最简单直白的烦恼，所以他们才会有最简单原始的快乐。如果是这样，就算只拥有他们的烦恼，对我的生活来说，会不会就已经是一种奢望？
一种深深的惜别之情，从我的心底弥漫开来。 雨崩，这个在最初在我眼中，美丽但并不惊艳的小村庄，这个在我的行程中原本只具有某种标志意义的地标，这个我不甚了了而懵懂闯入的雪山脚下的世外桃源，在被雨崩的雨洗过，将神瀑的水喝过，在被秋色的斑斓和森林的碧绿陶醉过，却不曾料到，原来我千里辗转，一路而来最为动容的一抹亮色，却是今夜那一众原生原色的笑脸，和在歌舞笑语中饱含的，人性的温暖。
我知道自己，已经不会有和他们一样的快乐，因为我的心上，已经积结了厚厚的茧子，层层覆盖了最深处的柔软。但我并不想强求自己，去得到这种今生定与我无缘的感受。只要我知道这种最天然质朴的快乐仍然存在，并羡慕她被善良而朴实的人们快乐地拥有，即使是在这个世界上最偏远的一个角落，即使作为一个旁观者，我的心中也一样充满了温暖的感动。
这也是一种，几乎让我哽咽的感动，在不觉中，令我热泪盈眶！
(飞来寺看梅里缅茨姆女神峰)
(去西当进雨崩途中看太子峰和脚下明永冰川)
(下雨崩清晨的白雾)
